Венеция, Италия (Venezia, Italia)

C'è una città di questo mondo,
ma così bella, ma così strana,
che pare un gioco di fata morgana
o una visione del cuor profondo.
...
Cuor di leonessa, viso che ammalia,
o tu, Venezia, due volte sovrana:
pianta di forte virtù romana,
fiore di tutta la grazia d'Italia.
(Diego Valeri)
//
Есть город в этом мире,
Такой прекрасный и такой странный,
Который кажется игрой миража
Или призраком глубокого сердца.
...
Сердце львицы, лицо завораживающее,
О ты, Венеция, дважды повелетильница:
Сильное растение римской добродетели,
Грациозный цветок Италии.
(Диего Валери)

Венеция прекрасна, живописна, необычна, завораживающая, достойна того, чтобы поехать туда. Отстаться там жить у вас вряд ли возникнет желание по многим причинам, о которых я расскажу чуть ниже, но вот приехать сюда, прогуляться или проплыть по ее закоулкам, вдохнуть венецианский воздух и ненадолго вообразить себя венецианцем - однозначно стоит поехать в Венецию хотя бы раз в жизни.

Мы провели тут порядка 8 часов, что очень мало для Венеции.

Но начнем, пожалуй, с банального. Как туда, собственно, добраться? Плав.средством, поездом, автобусом или на машине, собственно. Что касается поезда или автобуса, то расписание, маршруты и пр. надо уточнять на содружественных сайтах, как то www.trenitalia.com/ для поездов и соответствующие сайты для автобусов. Более животрепещущим вопросом является поездка туда на машине, потому что вопрос в том, где оставить железного коня там, где все передвигаются пешком или на плав.средствах? Вариантов на самом деле немного: либо на парковке в районе Piazzale Roma, которую еще называют "автомобильными воротами Венеции", либо на парковке практически у самого въезда в Венецию. Можно, конечно, воспользоваться первым вариантом, заплатив немалые деньги (евро 40-50 за 8 часов), но помните, что Венеция есть синоним слова "дорого", поэтому стоит задуматься о втором варианте.
Второй же вариант представляет собой многоуровневую крытую парковоку на острове Tronchetto (Isola Nuovo del Tronchetto, 30135 Venezia) info. Мы за весь день заплатили 16 евро, но это было в июне. Согласно расценкам на сайте, сейчас (в августе, а июль/август в Италии - это сезоны повышенной дороговизны) весь день стоит 21 евро.
Не моя фотка, но реальности соответствует. Вам нужно въехать вон туда, вправо, под синюю надпись.

Оплата осуществляется в парковочных автоматах, при выезде. По этому поводу, чтобы пробок не создавать, можно билетик взять с собой и заплатить на обратном пути в машину. Кстати, билетик с собой лучше взять в любом случае, потому что с ним можно бесплатно войти в туалет, а без него придется монетами платить 1 евро. Туалет находится далеко влево (если смотреть на фото вверху), там же, где продают билеты на плав.средства.
Далее отсюда можно попасть в центр несколькими способами. Во-первых пешком. Скажем так: до моста Риальто идти минут 40 (это все весьма условно, потому что сложно в Венеции просто идти к мосту Риальто, никуда не заглядывая, не сворачивая, не останавливаясь :).
Во-вторых,можно доехать на фуникулере People Mover до Piazzale Roma. Билет стоит 1,5 евро в один конец. Информацию о разных вариантах билетов, времени работы и места нахождения можно уточнить здесь.
В-третьих, можно прибыть в Венецию с воды. Мы посчитали это самым подходящим для прибытия в Венецию способом, посему воспользлваоись именно им. Перед отправлением мы выпили капучино (дорогой... но это Венеция) в кафе на причале... Вообще это потрясающее ощущение: капучино предвкушения на причале, с которого ты должен отправиться в один из самых необычных городов...

Тем, кто итальянским владеет (в принципе, там и на английскую версию можно переключиться), поможет данный сайт.
Для тех же, кто языками не владеет, расскажу вкратце.
Существует множество маршрутов и видов плав.средств. Вапоретто, катера, всякие пароходики, лодки и тд.
Вот, например, карта с номерами маршрутов: Navigazione di Venezia
Вот цены
Вапоретто - это аля автобус, т.е. самый обычный вид общественного транспорта, такой небольшой кораблик с закрытым салоном и открытой палубой. Прокатиться на вапоретто  стоит 7,50 евро в одну сторону на 75 минут, билет туда и обратно  - 13 евро. Есть маршрут №1 и №2, также N (ночной) - они плывут по Canale Grande и соединяют парковку Tronchetto, а также ж/д вокзал с площадью Сан-Марко. По пути он делает несколько остановок, так что выйти в принципе можно и в другом месте. Впрочем как и войти. Только не забудьте прокомпостировать билет при входе, контроллеры проверяют билеты в пути! Кстати, кажется, что в середине маршрута не везде продаются билеты на остановках, и в таком случае их можно купить непосредственно на вапоретто. Не знаю, так ли это. Расписание висит на причале, ходят они часто, каждые минут 10-20.
№51 (против часовой стрелки), №52 (по часовой стрелке)  делают относительно мало остановок и заходят в районы города, далекие от центра, а маршрутами №41 и №42 и №7 (экспресс) можно добраться до острова Мурано.
Когда мы в этот кораблик сели, народу было относительно немного. В процессе же продвижения к площади Сан Марко его значительно прибавилось, а на какой-то остановке - так набилось столько людей, что невольно вспомнилось сравнение насчет селедок в бочке. Так что занимайте место у перил с самого начала, если хотите хоть что-то сфоткать.

А сфоткать в самом деле есть что!
Ну во-первых, улочки разбегающиеся вглубь от Canale Grande. Точнее, каналы. Встречаются, и нередко, очень живописные.

Во-вторых, входы в дома. Вот я раньше думала:  как организованы входы в дом, подъезды, двери? Неужели как на обычной улице, только вместо асфальта - вода? И как это все выглядит? Так вот в самом деле "просто вместо асфальта вода" :). И выглядит очень живописно и необычно.

Ну а в-третьих, всякие детали. Начиная архитектурными шедеврами

Palazzo Barbarigo - дворец, стены которого были покрыты сочными изображениями.

Но Это не фрески. Это мозаика из муранского стекла.

Ну и конечно, наблюдение за венецианской жизнью стоит того, чтобы занять хорошее наблюдательное место.

Интересно понаблюдать, как венецианцы разгружают лодки. Как катают на лодках туристов. Интересно понаблюдать за движением на каналах в целом, потому что на Canale Grande оно очень напоминает движение на дорогах: сумасшедшее и временами похожее на броуновское, в итальянском стиле. 

На канале царило привычное оживление: узкие и изящные гондолы непостижимым образом проскальзывали между двух несущихся друг навстречу другу катеров, проворные и быстрые моторки пролетали поперек канала иногда перед самым носом величаво плывущего вапоретто. Как и положено на итальянских дорогах, – а венецианские каналы отличаются от обычных итальянских дорог только наличием воды вместо асфальта да меньшими скоростями, – водители плавающих транспортных средств ругались друг на друга, активно жестикулируя и выражая свое недовольство манерой вождения другого водителя. Кто-то же, напротив, улыбаясь солнечной улыбкой, приветствовал знакомых и даже останавливался поболтать. Прямо здесь, посередине канала. В конце концов, кому не нравится, обплывут – не поезда же, в самом деле!

(©"Стереть прошлое" Кэтти Спини) 

Так что весьма забавно наблюдать за происходящим.
 

Здесь даже дорожные знаки висят!  
А как без дорожных знаков? Как иначе обозначить, что на данном канале только односторонне движение или вообще воспрещен въезд? Что касается светофоров, то есть единственный настоящий светофор на канале Rio Novo, но он уже несколько лет не функционирует. Этот канал интересен еще и тем, что по нему, единственному в Венеции, все моторные лодки должны держаться левой стороны. На всех остальных каналах – правой.

А весельные лодки должны держаться всегда левой стороны, потому что весло у гондолы расположено справа, и poppiere («водитель» лодки) должен иметь возможность управлять им. Что же касается полиции, то есть правила движения по каналам, включая лимиты допустимых скоростей, и полиция, которая следит за соблюдением этих правил и приезжает на место аварии.

(©"Стереть прошлое") 

 Есть также и аварийные службы, и скорая медицинская помощь, и пожарные – все как на суше, на самом деле. Даже пробки бывают!

Il ponte dei Mendicanti

Но самыми живописными и изящными в этом хаотичном движении, несомненно, являются гондольеры на своих легких и грациозных лодках. Эти красивые, спортивно сложенные в большинстве своем коренные венецианцы моментально притягивают взгляды всех без исключения. Крепкие и сильные, обязательно загорелые под лучами венецианского солнца мужчины с лучезарной улыбкой являются одним из самых ярких символов Серениссимы. Как правило, они, с детства привыкшие к борьбе со стихией и к преодолению трудностей, обладают очень сильным характером и какой-то особой харизмой. Это уже сложившиеся настоящие гондольеры, у которых есть своя собственная гондола, и в которых можно узнать представителя этой профессии даже тогда, когда он просто идет по улице, неодетый в форму гондольера. Правда, есть и другой тип гондольеров: молодые, атлетически сложенные, хорошо воспитанные, но еще не настолько уверенные в себе, не настолько харизматичные и не имеющие своей гондолы. В них можно угадать гондольера только, когда они идут, одетые в черные штаны, полосатую футболку и шляпу с привязанной ленточкой. В их движениях чувствуется повышенная исполнительность и желание сделать свою работу превосходно, чтобы однажды стать настоящим гондольером.

Все гондольеры говорят на многих языках и говорят на них достаточно хорошо, чтобы объяснить все, что турист хочет узнать о Венеции. При этом они знают неимоверное количество историй и легенд о своем городе и охотно их рассказывают. Правда, не стоит просить гондольера поведать, скажем, о базилике Сан-Марко или доме Казанова. Его надо спрашивать о чем-то более глубоком и менее известном, и тогда он, почувствовав неподдельный интерес к своему городу, во всех деталях расскажет занимательнейшие истории, в том числе о базилике Сан-Марко или доме Казановы. А если разговор станет совсем уж задушевным, то гондольер может даже спеть какую-нибудь венецианскую песню, сделав прогулку на гондоле еще более романтичной и незабываемой.

(©"Стереть прошлое" Кэтти Спини)  

---

Кстати, gondola в противоречие правилам произношения в итальянском языке произносится с ударением на последнюю А.
Итак гондолы и гондольеры. Ведь далеко не всегда гондольеры были теми, кто развозил туристов  по каналам. Изначально гондола была просто семейным транспортным средством, на котором по воскресеньям семейства выплывали на прогулку с детьми и пожилыми родителями, встречались и останавливались посреди канала поболтать с друзьями, обменяться новостями. И еще в 16-17 века количество гондольеров исчислялось 10 тысячами.
Теперь же гондолы - это развлечение для туристов, причем недешевое (80 евро за 30 минут, независимо от количества пассажирова, а в гондолу их помещается 4-5), а профессия гондольера считается денежной и пристижной. При этом попасть в гондольеры извне практически невозможно, ибо гондольеров выбирают на конкурсной основе.

Весть о таком конкурсе распространяется прежде всего внутри профессиональной среды, а потому и попадают туда прежде всего коренные венецианцы, более того - родственники и друзья/знакомые уже состоявшихся гондольеров, которые и обучают их всем премудростям навигации по венецианским каналам, а потому экзамен они здают успешно. Такой экзамен состоит из вдух частей: теории (которая включает сдачу правил навигации, историю Венеции и иностранный язык, что, понятно, сдать несложно) и практику, которую сдать сложнее, потому что умение управлять гондолой на узких каналах Венеции оценивается весьма строго.
(Il ponte e il rio de la Fava)

Таким образом, в Венеции строго 433 гондольеров со своими собственными гондолами. А есть еще 180 сменщиков, у которых нет гондол, и которые подменяют основных гондольеров в случае болезни, выходных и отпусков. Гондольеры работают с 9 утра и до последнего туриста вне зависимости от погоды и времени года 3 дня через 3.
 

Все гондольеры друг друга знают, любят пообщаться при встрече, причем на венецианском диалекте, что очень удобно, ибо диалект это весьма отличается от итальянской классики. т.е. понять их сложно даже другим итальянцам, которые не из Венеции. Каждый гондольер знает каждый канал, каждый мостик, а и мостов, и каналов в Венеции несметное количество.

Гондольеры не поют для туристов, потому что любой гондольер скажет вам, что петь можно только когда душа поет, а если вы хотите плыть под музыку, извольте нанять музыкантов. Но нам повезло: когда мы затерялись где-то в глубине Венеции, там, где туристов немного, мимо проплывала вереница гондол.

И в одной из них сидел гондольер с парочкой пассажиров. Видать, пассажиры попались душевные, и гондольер затянул известную и много раз перепетую многими музыкантами песню (это версия Эммы Марроне, и поет она ее для фильма "Добро пожаловать на Север" - продолжение к фильму "Добро пожаловать на Юг". Кстати, рекомендую к просмотру, особенно имеенно этот фильм, про Юг. А в оригинале песню спел Модуньо), которую подхватили рядом проплывающие гондольеры и даже мы им подпели :).

Просто так, в магазине, гондолу купить невозможно, ибо их изготовляют под заказ в течение 3-4 месяцев на маленьких вервях, которых в Венеции осталось только 3.

Гондола - лодка асимметричная, левый бок шире правого, что позволяет управлять лодкой только одним веслом.

Традиционно она имеет длину 11 метров, ширину - примерно 1,5 метра, а вес - около 350 кг. Интересна конструкция гондолы: она состоит из 280 частей. При этом части эти сделаны из 8 пород дерева: дуба, липы, ореха, ели, лиственницы, вяза, вишни и красного дерева. Символом гондолы является украшение из метала. 6 его зубцов символизируют 6 кварталов Венеции, зубец с противоположной стороны - самый большой остров Венецианской лагуны (Giudecca) верхняя часть - шляпу дожа, изогнутая часть - это мост Риальто, рукоятка - это Канале Гранде, а выемка слева, над зубцами, - бассейн Сан-Марко.

Почти ни один гондольер, являясь коренным венецианцем, не живет в Венеции. Они оставляют машину в Местре на бесплатной парковке, а потом переезжают мост (Ponte della Libertà) на автобусе 5 минут до Piazzale Roma (задумайтесь те, кто хочет сэкономить на парковке!). В Венеции вообще практически не живет молодежь, все они живут в пригороде, а в городе остались только пожилые коренные венецианцы, которые "свою Венецию не оставят никогда и низачто!" Поэтому Венецию называют еще "городом стариков", которым молодежь привозит с материка все необходимое. Ибо все они живут на материке, недалеко от Венеции, имееют там машину, а в Венеции - лодку. Почему так происходит?

Интересным фактом является то, что в Венеции почти не видно молодежи, иа напротив, существует выражение «Венеция – это город стариков»

Молодежь уезжает отсюда, а здесь остаются только старые коренные венецианцы, которые никогда не покинут свою Венецию. А молодежь уезжает на материк и возит оттуда продукты и прочие вещи своим пожилым родителям.

На то много причин... Например, климат. Постоянные наводнения приводят к тому, что влага разъедает дома снаружи и изнутри. Проблема не в наводнениях. К ним венецианцы уже за многие сотни лет привыкли. Одел высокие сапоги – и пошел. Проблема в том, что дома надо реставрировать, а это – личное дело владельцев. Государство деньги на это не выделяет. А где взять средства в условиях нынешнего кризиса в Италии? Отсутствие реставрации приводит в упадок не только конструкцию домов, но и всю электропроводку. А поскольку дома деревянные, то вспыхивают они как карточные домики. Во-вторых, Венеция в результате такого неудержимого туристического интереса стала слишком дорогой. Рим или Милан по ценам не сравнятся с ней. Приходится за продуктами ездить на материк. Так проще переехать жить туда. Ну и в-третьих, уровень воды повышается, увеличивая частоту и длительность затоплений домов, магазинов на первых этажах... Это заставляет владельцев закрывать лавки, мастерские...

 

Речь идет не о единовременных ежегодных затоплениях, которые иной раз бывают очень серьезными (например, мы видели отметку о затоплении, кажется в 1904 году, на уровне 4 этажа), а об общем уровне воды. Ведь как построена Венеция?

Немного о том, как построена Венеция?
В грунт на разную глубину были вбиты сваи из лиственницы, растущей в Альпах. Она почти не гниет в воде. На сваи уложены бревна, на которых построены дома.
Кому понадобилось так мучиться? Почему не построить дома на суше?
Мучиться понадобилось беглецам павшего Рима, бежавшим от варваров. Они приплыли сюда, на болотистый остров Риальто. Чтобы добыть еду, они стали выпаривать из морской воды соль и менять ее на хлеб. Так возникло поселение, где дома возводились на сваях.

За последние 100 лет уровень воды в Мировом океане поднялся примерно на 25 сантиметров. Но причины не только в этом, а еще и в  человеческой деятельности: 90% воды до 1960-х годов венецианцы добывали из артезианских бассейнов, в результате  чего грунт осел на 6 сантиметров.

В 1971 году забор воды из-под земли в Венеции был запрещен, но оседание почвы не прекратилось, а только замедлилось. Прогноз пессимистичен: в ближайшие 100 лет море может подняться еще на 50 сантиметров, а это значит, что все улицы, площади и первые этажи домов окажутся под водой. Венеция станет необитаемой, а гондольеров сменят дайверы.

Правда, итальянские власти выделили примерно 5,5 миллиарда евро под проект Спасения Венеции от наводнений. В лагуне возводятся электроплотины MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico — Экспериментальный электромеханический модуль) - это мобильные стальные шлюзы. В штиль шлюзы должны пребывать на дне моря, а во время прилива будут подниматься, как поднимаются мосты, и сдерживать приливы высотой до трех метров. Насколько это будет эффективно, покажет время.

Пожалуй, вернусь к нашему путешествию. Итак мы доплыли до остановки "Piazza San Marco", откуда весьма быстро попали на эту площадь. Площадь завораживает. Ее не зря называют гостинной Венеции. Завораживают длинные портики с колоннами с обоих сторон, где расположены исторические кафе и оркестры под открытым небом.

Тут правда много голубей. И они правда ручные и садятся на любые предложенные им предметы, а также на руки и на головы. Всякие сомнительные субъекты неитальянского происхождения пытаются продать туристам корм для привлечения голубей, а венецианцы делают им постоянные замечания и прогоняют. А ведь на самом деле, за кормление голубей на площади Сан Марко полагается штраф в 500 евро, о чем туристы совершенно не догадавыются, считая, что кормление голубей на площади Сан Марко - это из разряда "10 вещей, которые необходимо сделать в Венеции".
Да, но все-то кормят...

Не все, а только туристы. Один голубь в год производит 10-12 килограмм помета, мочевая кислота которого способна разъедать камни и даже металл. Таким образом, балконы и фасады зданий оказываются покрытыми этим пометом, что наносит не только экономический ущерб, но элементарно портит весь внешний облик постройки. Сюда следует также добавить неприятный запах, особенно в летнюю жару, а еще вредных микробов, которые попадают на продукты, продающиеся на рынках, на столы ресторанов на площадях... Это банальный вопрос гигиены города. Потому совсем недавно правительство было вынуждено выпустить декрет о запрете кормления голубей на венецианских площадях.


Самое завораживающее сооружение - это Basilica San Marco.

...Первое, что приковывает к себе взгляд, – это необычайной красоты византийская базилика Сан-Марко.

 Эта базилика начала строиться еще в 1063 году, а закончилось строительство только четыре столетия спустя. Каждый архитектор за четыре столетия внес в постройку собора элементы из разных стилей, как это было при строительстве миланского Дуомо. Но получилось неплохо, и античные колонны здесь пребывают в гармонии с готическими капителями, восточный мрамор сочетается с романскими барельефами, а византийские скульптуры хорошо смотрятся по соседству с итальянскими. Внутри же находятся 4000 квадратных метров древних мозаик, сокровищница христианских святынь, Золотой алтарь и музей.

Самые ранние мозаики создавались неизвестными мастерами, лишь потом к их реставрации приложили руку Беллини, Тициан, Тинторетто и другие. А выложена она из знаменитого муранского стекла на золотой фольге. В этих мозаиках рассказана вся история Христианства, от Ветхого до Нового Завета. Английский искусствовед даже назвал собор «храмом-книгой, сверкающим издалека подобно Вифлеемской звезде.

Внутри находится «Золотой алтарь», украшенный четырнадцатью бронзовыми фигурами: Мадонны, двенадцати апостолов и Марка-евангелиста.

Примерно 250 его миниатюр выполнены византийскими мастерами в технике перегородчатой эмали, а эмалевые пластинки его верхней части привез дож Энрико Дондоло из константинопольского монастыря в качестве трофея, захваченного в четвертом крестовом походе.

В помещениях, которые соединяют собор с дворцом дожей, находится зал, хранящий множество ларцов с реликвиями, среди которых можно увидеть частицу Животворящего Креста. Это и есть Сокровищница собора.

Чтобы войти внутрь, нужно отстоять очередь, которая извивается змейкой на много сотен метров.
И есть правила, которые туристы должны соблюдать: иметь соответствующую одежду, не входить с багажом и громадными сумками (багаж можно оставить в Ateneo San Basso, Piazzetta dei Leoncini), нельзя фотографировать и снимать на камеру, нельзя разговаривать в полный голос. Но эти правила распространяются на большинство базилик Италии. Базилика открыта с 9.45 до 17.00, а по воскрсеньям и в праздничные дни - 14.00 - 16.00 (вход бесплатный).
Посетить при этом можно не только Базилику, но и музей Сан Марко (взрослый билет - 5 евро, льготный - 2,5); Золотой алтарь (взрослый билет - 2 евро, льготный - 1) - один из самых изысканных и ценных, 250 миниатюр которого выполнены византийскими мастерами в технике перегородчатой эмали; Сокровищницу Сан Марко (билеты 3 и 1,5 евро соответственно), представленную самыми богатыми изделиями из золота, серебра, драгоценных камней, обработанного и окрашенного стекла.

Также стоит взобраться на Кампаниллу (билет на лифт - 8 евро), откуда открываются неописуемые панорамы на Венецию.

На кампанилле висят пять колоколов.
Один из них, «Maleficio», сообщал о смертной казни на Пьяццетте, другой, «Marangona», звонил в час начала и окончания работы плотников Арсенала, третий, «Mezzana», звонил в полдень,  четвертый, «Pregadi», предупреждал сенаторов о том, что время их совещания в Палаццо Дукале истекло,  пятый, «Trottera», призывал дворян пришпорить своих лошадей, чтобы не опоздать на встречу в Палаццо Дукале. И вот, что интересно: самый большой колокол, «Marangona», был единственным, который не пострадал при крушении Кампанилы Сан-Марко.

В 1902 году кампанилла обрушилась. Правда, к счастью, обошлось без жертв. Ее восстановили за 10 лет в первозданном виде. Кстати говоря, золотой ангел на ее вершине имеет вращающиеся крылья, которые показывают, в какую сторону дует ветер на этой высоте в 98,6 метров.

Мы же отправились дальше, ибо время поджимает, и стоять в очередях нет возможности.

Palazzo Ducale 

 Палаццо Дукале… - это Дворец, который насчитывает уже более 1000 лет, но то здание, что мы видим теперь, построено в XII-XIII веках. Удивительно оно тем, что на легкой и кружевной аркаде первых двух этажей, нарушая все архитектурные стили, выстроена тяжелая и мрачноватая верхняя часть. Раньше здесь вершились не всегда справедливое правосудие, мрачные дела инквизиции, заседали Большой совет, Сенат, Верховный суд и тайная полиция, а ведущий к ней «Мост вздохов», считающийся окутанным романтикой у непросвещенных туристов, на самом деле был мостом, по которому осужденных вели на казнь. Поэтому сей дворец венецианцы не любили, а ходить под его портиками считалось плохой приметой. Сейчас же туда, напротив, стремятся попасть, несмотря на длиннющие очереди.

Сначала посетителей встречает лестница Гигантов из каррарского мрамора, которую венчают две громадные статуи Марса и Нептуна, выполненные Сансовино, за счет которых она и получила такое название. Потом взору предстает «Золотая лестница», ведущая в парадные залы. На самом еделе она не золотая, а лишь покрыта позолоченной лепниной. Лестница эта ведет к Залу Большого совета – это самый большой зал во всей Италии, который раньше украшали работы Тициана, Тинторетто и Веронезе…

Почему «украшали»?

Потому что они были уничтожены во время пожара. Потом зал был отреставрирован, и сейчас одну из стен занимает одна из самых больших картин Тинторетто – «Рай», а на потолке – «Триумф Венеции» кисти Веронезе.

Но самое поразительное здесь - это самогромный зал... Ну чтобы дать  представление: 54 метра на 25 – это примерно половина футбольного поля – и высотой 15 метров... Так вот, потолок этого зала не поддерживается ни одной опорой!

Так же там есть другие залы, украшенные удивительными работами мастеров итальянской живописи, лепнинами и другими элементами отделки. Есть еще зал красивейших карт, выполненных итальянскими живописцами...  

В продолжение о неромантичности Венеции стоит вспомнить Мост Вздохов -  Ponte dei Sospiri. Увы, речь идет совсем не о вздохах влюбленных (которых тут много и которые целуются и вздыхают), а о вздохах осужденных, поскольку именно этот мост соединял Дворец Дожей и городскую тюрьму.

Santa-Maria della Salute, или «чумная церковь» - церковь, возвигнутая в честь избавления от эпидемии чумы, настигшей Венецию в 15 веке и унесшая тысячи жизней. Она построена в стиле барокко по проекту молодого Балдассарре Лонгена с центральным расписанным куполом и ротондой, которую "никто еще не видел и не изобрел". Внутри есть статуя Песте, выполненная Джусто ле Коурт в виде старой и беззубой мегеры, и именно эта статуя породила венецианское высказывание "Ti xè bruta come ea peste!" - "ты страшная, как чума!"

Santa-Maria del Rosario - церковь, являющаяся примером монастырского комплекса 18 века, который был сконструирован между 1726 и 1735 годами орденом доминиканцев из маленькой церкви. Джоржио Массари, архитектор проектировавший церковь и интерьер, работал совместно с двумя великими мастерами той эпохи - Джамбаттиста Тьеполо и Джанмария Морлайтер. Интерьер церкви очень гармоничен, а особенно поражает расписанный Джамбаттиста Тьеполо потолок с тремя основными фресками из жизни Святого Доменика. Другими шедеврами искусства Венеции той эпохи являются работы Джамбаттиста Пьяццетта, Себастьяно Риччи, Джанмария Морлайтера, а также алтарь Тинторетто с "Распятием". 
Билеты - 3 и 1,5 евро соответственно.

Если у вас есть время, стоит зайти в Галлерею Академии, где представлена венецианская живопись с XIV по XVIII, среди которых работы Беллини, Джорджоне, Тициано, Тинторетто, Веронезе и Тьеполо.

Продвигаясь в направлении рынка Риальто, мы наконец достигли моста Риальто. 

Мост Риальто  – это первый каменный мост, перекинутый через Гранд Канал. Первая его версия была построена еще в XII веке архитектором Николо Бараттьери. Он был сооружен из лодок, объединенных деревянной осью, и назывался Ponte della Moneta из-за платы за проезд по мосту. Но в 1444 году он рухнул под тяжестью толпы, которая собралась посмотреть водный парад. Мост реконструировали, используя опять же дерево. Он простоял меньше века. После нового крушения за проект взялись разные архитекторы, вроде Палладио, Сансовино, Микеланджело... На основе их проектов за три года к 1591 году был построен белый каменный мост с лавками, как и на Ponte Vecchio во Флоренции.

---

Перемахнув через мост, вы попадаете на самую сувенирную улочку Венеции. 

Тут можно купить сувениры на самый любой вкус, но наверно самыми характерными сувенирами из Венеции являются маски и муранское стекло. и если за стеклом можно и в Мурано прокатиться, то маски нужно закупать в Венеции. 

Правда, можно углубиться в венецианские улочки и найти лавочки, где эти маски изготовляют не китайцы по шаблонам, а венецианки (ну или не венецианки, но девушки итальянского происхождения) и расписывают эти маски вручную. Не имею ни малейшего представления, сколько оно стоит, но процесс завораживает, а результат - маска специально для вас исключительно итальянского производства.
Еще в качестве сувениров можно купить всякие текстильные изделия из хлопка, шелка и бархата для дома, которые тоже можно приобрести в лавках  на несувенирных улицах, сделанные вручную.

А еще есть рынок Риальто - самый обычный фруктово-овощной рынок, куда приходят самые настоящие венецианцы. И если вы хотите хоть одним глазком взглянуть на обычную жизнь обычного венецианца, то вам сюда. 

Вообще, нам очень понравилась прогулка по НЕтуристичкой Венеции, по ее отдаленным от центра улочкам, где тоже можно встретить коренных венецианцев и венецианок. Они очень колоритны - это бабушки и дедушки, прогуливающиеся под ручку и болтающие о том, о сем. А еще на таких улочках тихо и спокойно, иногда даже пустынно. Они очень живописны с припаркованными лодочками, 

развешенным бельем 

и цветущими на окнах и балконах цветами,

и с самыми разнообразными мостиками.
(Il ponte de Gheto Novissimos ul Rio di Ghetto Nuovo) 

(Il ponte di Santa Maria Nova)

Да и цены в джелатериях, кафе и ресторанах значительно меньшие. Например, мороженое за 2,8 евро за два вкуса или обеденные блюда в пределах 10-12 евро.
Еще на этих улочках можно встретить фонтанеллы и попить свежей воды. Как и по всей Италии, вода в фонтанеллах питьевая, пресная и очень освежающая в жару.
И именно там можно встретить немало магазинчиков, где продаются изделия ручной работы.
И почаще поднимайте глаза вверх! шедевры встречаются часто.

 А это флаг Венеции

Еще одно местечко, заслуживающее внимания - "самый красивый книжный магазин в мире", так по крайней мере написано при входе. Libreria Alta Acqua. Адрес: Sestiere Castello, 5176/B, 30122 Venezia, Italia. Красота не в каких-то немыслимых украшениях, а в творческом беспорятке, креативной атмосфере, в огромном выборе книг, которые расположены.... например, в гондоле. Или в каноэ. Или просто в ванне. Хозяином магазина является Луиджи Фицци, основавшим либрерию 10 лет назад. Сначала это был небольшой магазин, но потом за счет атмосферы, которую Луиджи придал своему магазину, он приобрел невероятную популярность. В первом зале можно найти книги о Венеции, а также о культуре и кино, спорте, кухне и музыке, во втором зале - комиксы и бестселлеры. Бродя по залам, вы также найдете 4 приветливых кошек - коренных венецианок, которые бродят и спят на печатной бумаге.

Ну и напоследок о венецианской кухне. Это, конечно, разговор не на 2 строчки, и однажды я обязательно переведу статью о венецианской кухне, как я это сделала про туринскую кухню.


Естественно, рекомендую блюда с морепродуктами. Все-таки мы в городе, обрученном с морем...

 «risoto de gò» – это рис с маленькой рыбкой gò, типичной для венецианской лагуны. 

Что касается второго блюда,тут придется выбирать между пастой с морепродуктами, 

«fegato alla Veneziana» – это говяжья или свиная печень, запеченная под томатно-луковым соусом, или «baccalà mantecato con polenta» – это своего рода паста из трески с полентой.

 «baccala con polenta» (baccala - это вяленая треска, и на фото она - та, что белая :)

А вот среди напитков стоит попробовать типичный венецианский напиток – Spritz. Название больше похоже на немецкое, но это потому, что этот коктейль был изобретен во времена австрийского доминирования в Венеции. Австрийцы, посчитав венецианское вино слишком крепким, начали разбавлять его водой. А чтобы придать напитку некоторый «оттенок», они добавили в него ликер. Собственно, с немецкого слово «spritz» переводится, как «вливание». Spritz  распространен в других странах, но родиной его является Венеция.

Так же стоит попробовать сладости.

А эти называются "косточки, чтобы погрызть" :)

Не думаю, что имеет смысл рекомендовать какие-то конкретные адреса ресторанов. Потому что в отдаленных от центра районах их немало.

Поэтому остается пожелать замечательной прогулки и незабываемых впечатлений от этого необычного города!

P.S. Хочу предложить к прочтению мой роман, действие которого происходит в Венеции. Точнее в романе две истории любви, и одна из них разворачивается на каналах венецианской лагуны, в атмосфере этого необычного города. А главный герой этой истории - гондольер, который расскажет немало интересного о городе и о гондоле.

"Стереть прошлое"

Аннотация: 

Однажды на станции метро в Милане он отдал ребенка незнакомой девушке. Он даже не запомнил, как она выглядела. Впрочем, как и она не запомнила, как выглядел он...
Нужно суметь однажды взять ластик и стереть прошлое. Нужно суметь склеить разбитое вдребезги сердце. Нужно суметь поверить вновь. Нужно суметь быть счастливым в настоящем...
Две разные истории любви в двух очень разных городах Италии: Риме и Венеции.

Место действия: Рим и Венеция
Настроение: саркастично-напряженное

 июнь, 2015