Италия, Флоренция (Italia, Firenze)

Я ни о чем не могу думать, как о Флоренции.

Она… очень простая и необходимая.

А что с нами было бы, если бы не было Флоренции!» (Мережковский)

Флоренция… Может, дальше не стоит писать, и так все ясно?
Ведь это один огромный музей под открытым небом, который, к счастью, спал несколько веков. «К счастью» - потому что это позволило сохранить старинный дух - дух Флоренции… Этот маленький городок Тосканы, приютившийся на берегу реки Арно, дал миру Великое Возрождение, начавшееся с Донателло и Мазаччо, Филиппо Липпи и Гирландайо, вырастивший четырех гениев – Боттичелли, Рафаэля и Леонардо да Винчи, а на переходе в барокко – Микеланджело.

            «Бог создал Италию по замыслу Микеланджело» (Марк Твен)

Кстати, тем, кто хочет заранее проникнуться духом Флоренции, очень рекомендую прочитать Ирвина Стоуна "Муки и радости". Шедевральное произведение про жизнь Микеланджело! А главное, что если после этого приехать во Флоренцию, город будет еще роднее, ведь всё уже будет таким знакомым...

А также приглашаю всех в мир моих собственных книг из серии "Под солнцем Италии". В каждой из них интересная история, чаще всего о любви, погруженная в атмосферу какого-нибудь итальянского города. 
Но действие одной из книг (Сжечь правду) разворачивается именно во Флоренции, потому вы можете прогулять с героями по этому потрясающему городу!


Хотя бы частичка сердца останется там навсегда и будет ныть и тянуть вернуться и любоваться Флоренцией еще, еще, еще… Бродить по этим улочкам, уходя все дальше от повседневных проблем, забот и рутины к искусству, истории, красоте и… вечности.




Chiesa di Santa Maria Novella – церковь в романо-готическом стиле начала строиться в 1246 году, но современный вид приобрела в 15 веке – композиция из квадратов, инкрустированных мрамором и с трёх сторон ограниченная геральдическими символами семьи Ручеллаи . Особенно интересна Капелла Маджоре (Капелла Торнабуони), где можно увидеть фрески Доменико Гирландайо и Себастьяно Майнарди.
Так же здесь находится знаменитая «Троица» Мазаччо - это одна из первых фресок, в которой явно присутствовала перспектива.



 
La Cattedrale di Santa Maria del Fiore 

Наконец, симфония зелено-бело-красного – в цветах итальянского флага – мрамора, декорированного скульптурами, мозаикой и резьбой, показалась в конце очередной узкой улочки. Здесь всегда, даже в самый нетуристический период, толпы народу. Можно услышать все языки мира, в том числе собачьи и лошадиные. Собачьи – потому что многие туристы путешествуют со своими четвероногими друзьями, которые периодически выражают свое мнение, возможно, не имеющее никакого отношения к флорентийской архитектуре. А лошадиные – потому что рядом с крошечной изящной Лоджией дель Бигалло часто стоят лошади с повозками и жуют сено, иногда тоже выражая свое мнение.

  (©"Сжечь правду" Кэтти Спини) 

 Этот грандиозный и гениальный собор, 4-й по величине в католическом мире. Собор строился примерно 6 веков (1296 – 1887), и к его строительству приложили руку Арнольфо ди Камбио, Джотто, Франческо Таленти, Альберто Арнольди, Джованни д’Амброджо, Нери ди Фьораванте и Орканья.

Этот купол является одним из самых гениальных произведений, который Филиппо Брунеллески спроектировал и реализовал всего за 16 лет. Гениальность, во-первых, заключается в том, что купол был создан без какой-либо поддерживающей конструкции – без лесов. А теперь вдумайтесь в размеры: диаметр составляет 42 метра, а общая высота от уровня земли вместе с крестом достигает 116,50 метров. Весит весь этот свод 37 000 тонн и состоит из более чем четырех миллионов кирпичей. Это 3600 квадратных метров, покрытых росписями Вазари и Дзуккари на тему «Страшного суда». Чтобы забраться туда, нужно преодолеть 463 ступени. И купол этот строился без поддерживающих опор, как я уже сказал, то есть несущим сам себя... Он был самым большим в мире, построенным таким образом. Четыре года Брунеллески доказывал   Сиьории с помощью чертежей и модели купола, что это может сработать... 

И даже Великий Микеланджело, уезжая в Рим создавать купол Сан Пьетро сказал: «Io farò la sorella, più grande già; ma non più bella» (я создам сестру (слово «купол» в итальянском языке женского рода – la cupola, потому именно сестру, а не брата), которая будет больше тебя, но не красивее).

Как он это сделал?!

Во-первых, он вытянул его немного ввысь. То есть купол стрельчатый, а не сферический. Во-вторых, вес распределяется на 8 гигантских ребер и еще 16 вспомогательных, которые связаны между собой в точке перегиба своеобразными цепями из деревянных брусьев. Изгиб ребер – 60 градусов – считается наиболее прочным. В-третьих, кирпичи располагаются по принципу рыбьего хребта, то есть с наклоном внутрь, что позволяет сместить центр тяжести и снизить нагрузку. Но до конца загадка так и не разгадана.

Когда наука еще была совершенно эфемерным явлением в жизни обыкновенного человека, люди все объясняли через знамения свыше. И купол, или как мы называем его il Cupolone тоже не остался в стороне. По проекту Брунеллески на куполе должен был стоять фонарь высотой 16 метров. Так вот, в этот фонарь несколько раз попадали молнии, которые скидывали его вниз, разбивая на части. И то, что небо «целыми днями поражает купол своими стрелами», жители Флоренции объясняли завистью неба, недовольного тем, что человек воздвиг такую конструкцию, которая вступила с ним в единоборство.  

Про очередь в галерею Уффици известно всем, а вот про очередь на купол Санта Мария Дель Фьоре мы не знали… Так вот она длинная, очень длинная!
 

Campanile di Giotto создана тремя архитекторами: Джотто (разработал проект), Пизано и Франческо Таленти.

Она названа так, несмотря на то, что Джотто построил только первый ярус.

А все потому что проект был Джотто, а его последователь, Пизано, строго придерживался его. Лишь Таленти немного нарушил план, завершая постройку. Но он отказался только от шпиля, а вместо него сделал террасу, откуда открывается красивый вид на город. А так она спроектирована именно Джотто. Внутри тоже есть, на что посмотреть. Множество барельефов Пизано, на которых, между прочим, представлены изобретения человечества, например, в области музыки, виноделия, сельского хозяйства, металлургии... Также много барельефов, посвященных разным профессиям: медицина, архитектура, ткачество, астрономия… К вопросу об астрономии: здесь представлены барельефы семи планет все того же Пизано.

Battistero di San Giovanni – баптистерий романского стиля является одним из канонизированных чудес мировой архитектуры, вошел во все учебники искусства, став законом красоты, как золотое сечение, благодаря формам, пропорциям, внутренней и внешней гармонии.

Баптистерий  посвящен покровителю Флоренции – Сан Джованни Баттиста.

Ему почти тысяча лет, и он является классикой гармонии форм и пропорций…

Но изначальное здание было храмом, посвященным Марсу, и оно относится аж к 897 году. Современный вид постройка приобрела лишь в XII веке. И именно здесь вплоть до позапрошлого столетия крестили жителей Флоренции. И среди них, между прочим, Данте и Медичи.

 Но ценность Баптистерия увеличивается восточными воротами. Точнее десятью золочеными панелями-барельефами на тему библейских сюжетов, созданных Лоренцо Гиберти. Микеланджело был поражен этой работой и назвал эти ворота «Вратами рая».

Интерес представляют также и южные и северные ворота, которые тоже отделаны барельефами, а еще мозаики византийских мастеров на куполе... 

Basilica Santa Croce - францисканская готическая церковь, спроектированная Антонио ди Камбио и знаменитая фресками Джотто,

Джотто к ней приложил руку и приложил, надо сказать, шедеврально, изобразив сцены из жизни Сан Франческо и Сан Джованни Евангелиста. А еще здесь находится рельеф «Благовещенье» синьора Донателло… Но началось все с Сан Франческо Ассизского. Согласно легенде, он заложил на этом месте церковь, и в крипте есть ее фрагменты. А тот храм, что ты видишь сейчас, – крупнейший францисканский храм Италии, спроектированный уже Арнольфо ди Камбио.

 Но не только всем этим она знаменита...

 Базилика эта – Храм итальянского величия. Ведь здесь похоронены Россини, Макиавелли, Галилео Галилей, Данте, а также... Микеланджело.

А где еще может быть похоронен величайший флорентийский гений?

Интересна площадь перед Санта-Кроче – это самая большая площадь Флоренции, где ежегодно в третью неделю июня проходят три встречи по кальчо (футбол).

Флорентийский кальчо – это типичная историческая игра, родившаяся во Флоренции в XVI веке. Скажем так, что это некая впечатляющая смесь футбола, регби и реслинга. В него играют в исторических костюмах, относящихся к эпохе зарождения этой игры. Собственно, этот вид спорта берет начало из игры с мячом, которую придумали еще в Древней Греции. К Средневековью увлечение ей достигло в Италии такой популярности, что в мяч играли все и везде, даже на замерзшей реке Арно. Но самая важная игра произошла 17 февраля 1530 года, когда император Карл V осаждал Флоренцию, чтобы вернуть ее семье Медичи. Флорентийцы, голодные и вовлеченные в войну, слезли со стены, организовали кортеж и начали играть в футбол на глазах у врагов прямо на этой площади. Именно с тех пор родилась эта игра. В 1580 году были написаны официальные правила, которые не особо похожи на классический футбол, хотя бы потому, что можно играть не только ногами, но и руками.

 Мяч кожаный, набитый козьей шерстью, по размерам скорее близок к баскетбольному.

 Команд четыре, которые представляют четыре района Флоренции: Санта-Кроче (синие), Санта-Мария-Новелла (красные), Санто-Спирито (белые) и Сан-Джованни (зеленые). Все команды играют друг с другом, а по результатам играются два полуфинала и один финал. В каждой команде 27 игроков, из которых 15 – нападающие. Соответственно, нужно забить противнику как можно больше голов в площадку, нарисованную внутри периметра поля. Поле, кстати, засыпается песком. При этом можно мешать противнику, атакуя даже тех игроков, которые в данный момент не владеют мячом, и в их отношении можно использовать приемы борьбы. Команду судят один главный арбитр и шесть линейных, а каждая игра длится 50 минут. Ну а после победы все идут смотреть салют на Пьяццале Микеланджело.

Piazza della Signoria - 

Одной из главных деталей является бронзовый круг, где сожгли Савонаролу. Он был монахом, которого поддерживал сам Лоренцо Медичи. Ты, видимо, изучала, что Лоренцо был яростным почитателем искусства. У него была потрясающая коллекция шедевров, он покровительствовал многим художникам и скульпторам. И именно он взрастил двух гениев Возрождения –  Микеланджело и да Винчи.

Лоренцо Медичи также покровительствовал Савонароле. Но Савонарола предал своего покровителя, как это часто случалось. Монах обладал невероятной харизмой и повел за собой флорентийский народ, чтобы свергнуть тиранскую династию. На четыре года Флоренция, цветущая в красоте Ренессанса, погрузилась во мрак Средневековья. На площадях запылали костры, где сжигали шедевры искусства, в том числе из дворца Лоренцо Медичи. Влияние монаха было настолько серьезным, что жители города несли в костры книги и картины, разбивали скульптуры… Предполагают, что «Леда» да Винчи погибла в этих кострах. Даже Боттичелли добровольно принес и предал огню несколько своих полотен. …

Palazzo Vecchio – здание с несимметричной башней (работа Арнольфо ди Камбио), с  9 гербами коммун города, часами с механизмом 1667г, 2метровым Львом-флюгером над смотровой башней Вакка. В зале «Совет 500» фрески да Винчи, росписи Вазари, скульптуры Микеланджело. Очень красив кабинет Франческо I, расписанный под палехскую шкатулку, покои папы Льва Х, зал Лилий, оригинал Юдифи Донателло.

Здание больше похоже на крепость, чем на дворец. Раньше здесь заседал Совет, теперь это, по сути, музей. Внутри имеется уютный дворик, расписанный фресками австрийских мастеров. А вот в Зале Совета Пятисот находятся росписи  Вазари, скульптуры Микеланджело… И, кстати, фреска Вазари – это фреска, перекрывшая совместную работу Микеланджело и да Винчи, потому что их роспись испортилась уже спустя полвека и не дошла до наших дней. Копию той части фрески, которую создал Леонардо, можно увидеть в Лувре в исполнении Рубенса, а часть, выполненная Микеланджело, канула в лета… Ну а дальше идут всевозможные залы покоев представителей семейства Медичи: Козимо, Лоренцо, Джованни, Франческо... Ну а за ним Галерея Уффици.

Galleria degli Uffizi - дворец во Флоренции, построенный в 1560—1581 г.

Сейчас это один из самых крупных и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Этот музей создал Франческо I в 1580 году и за 7 лет создал мировой прецедент. Лувр, Эрмитаж, Прадо и др. были уже намного позже. Именно здесь: «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли, работы Джотто, «Поклонение волхвов» Да Винчи, Гирландайо, Мантенья, Корреджо, «Венера Урбинская» Тициана, Веронезе, «Леда и Лебедь» Тинторетто, Рубенс, Веласкес, Караваджо, Гойя, Рембрандт, Микеланджело, Рафаэль, Джорджоне, Уччелло, фра Филиппо Липпи, Чимабуэ, Пьеро делла Франческа и др

Ponte Vecchio - самый древний мост города, сохранивший свой первоначальный вид, построенный в 1345 году Нери ди Фьёраванте.

Это самый древний мост Флоренции, который к тому же не изменил свой облик. Первые упоминания восходят аж к 996 году. Изначально здесь проходила Кассиева дорога – ответвление Фламиниевой дороги из Рима в Тоскану. А потом он четыре раза сносился наводнениями. Лишь в 1345 году была отстроена современная конструкция, правда, неизвестно достоверно, кем именно, но скорее всего Фьорованти. И его облик получился таким, что впечатлил даже немецкие войска, которые, уходя в 1944 году, взорвали за собой все флорентийские мосты, а этот не тронули. Хотя, возможно, это лишь легенды, но, тем не менее, это единственный уцелевший мост Флоренции"

Раньше он был заполнен лавками мясников, сбрасывающих туши в реку Арно, а в последствие  лавки мясников были заменены на ювелирные. Особенно интересны маленькие домики по обеим сторонам моста, нависшие над водами Арно. Посредине моста бюст Бенвенуто Челлини.

Он был еще и ювелиром. Вазари его признавал даже непревзойденным ювелиром. 

Palazzo Pitti – грандиозный дворец очень внушительных размеров, самый большой во Флоренции. Его начал строить Брунеллески в 1457 году, а закончено строительство было только в 16-ом веке Медичи.

У Брунеллески была нелегкая задача: хозяева, семейство Питти, пожелали палаццо больше, чем у банкиров Медичи. И не просто больше, а чтобы дворец Медичи смог бы поместиться во дворике Палаццо Питти. Получилось весьма впечатляюще. А главное, что менее, чем век спустя оно было продано семейству Медичи. После объединения Италии дворец даже был королевской резиденцией. Здесь останавливался Наполеон Бонапарт, жили Савойя…

 
И хотя он не слишком впечатляет внешним декором, внутри он несомненно поражает воображение (это же Италия!). Здесь размещены Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра и Музей карет. Здесь находится самое большое количество работ Рафаэля (11), 13 самых знаменитых картин Тициана, Тинторетто и Джорджоне, шедевры Рубенса и Ван Дейка, Караваджо и Мурильо и др.

Chiеsa di Santo Spirito – творение Брунеллески, которое имеет самый завершенный интерьер.
 

Ну и напоследок,
Piazzale Michelangelo

И вот мы поднялись на Пьяццале Микеланджело. Мягкий розоватый тосканский закат зажег могучий красный купол, прорезающий вечернее небо. Дуомо словно бросает вызов горам, в объятиях которых засыпает Флоренция. Уникальный и непревзойденный шедевр, выдержавший удары молний и яростные толчки землетрясений. Внизу бежит река Арно, через которую переброшен Понте Веккьо. В зеркальных водах реки отражаются легкие перистые облака, раскрашенные заходящим солнцем. Скоро ночь накинет на город свое темно-синее покрывало…

Флоренция лежала на наших ладонях. Прекрасная и утонченная, созданная гениальными архитекторами эпохи Высокого Возрождения и расписанная самыми лучшими ее художниками… Моя Флоренция…

  (©"Сжечь правду" Кэтти Спини)

Несколько практических советов.
Билеты во Флоренцию нужно покупать хотя бы за 2-3 дня, иначе можно не купить вовсе. И лучше покупать билеты до вокзала Stazione Santa Maria Novella – тогда вы окажетесь прямо рядом с церковью Санта-Мария Новелла. Это почти самый центр и оттуда совсем близко пешком до всех шедевров.
Нам повезло меньше.
Мы оказались на вокзале Firenze Rifredi, что на окраине. В принципе ехать на автобусе минут 15, что, конечно же, не проблема. Но… Вышли мы с поезда, подошли к карте с линиями маршрутов автобусов, выяснили, на какую сторону нам выйти и на каком автобусе ехать, и пошли. Выйдя с вокзала, остановку мы не увидели. Людей, чтобы спросить, кстати, тоже. Пошли в сторону автодороги и у первой встречной итальянки спросили, где останавливается нужный нам автобус. Она нам объяснила на быстром и красноречивым итальянском, куда нам идти. В общем и целом, мы ее поняли, но, пройдя минут 5, решили уточнить у итальянца правильность нашего следования. Он нам подтвердил, мы прошли еще немного и увидели остановку, на которой ждали автобуса еще 2 итальянки. Мы уточнили у них, своими глазами увидели вывеску, что это действительно остановка нашего автобуса. Стоим 5 минут, 10, 20, 25… Начинает напрягать, что ни в одну сторону автобусы не прошли за это время, хотя по расписанию их должно было проехать уже 2 или 3. Решили сходить до развилки и спросить еще кого-то. Встретившийся нам итальянец сказал, что, мол, здесь дорогу ремонтируют, посему остановку перенесли на соседнюю параллельную улицу, и автобус ездит там. Как мило! Побрели туда. Страшно смотреть на часы, ибо мы уже потеряли целый час. А нам еще ждать автобуса и ехать. Короче, когда мы приехали в центр, было потеряно около 2 часов, дети были уставшие и в неадеквате (мы же до этого еще час ехали в электричке из Болоньи), мы – злые и нервные...

Правда, как только мы оказались в сердце Флоренции, весь негатив тут же улетучился. На обратном пути, кстати, тоже было весело. Промучившись так, мы поняли, что выезжать отсюда на станцию мы должны минимум за 2 часа до поезда. Конечно, перспектива побродить по ночной Флоренции весьма заманчива, но с маленькими детьми теряет свою привлекательность. И, слава Богу, что мы стали искать автобус за 2 часа. Ибо, по крайней мере, данный автобус ездит путями, совершенно неподдающимися никакой логике, даже женской. Мы пошли на остановку, находящуюся на противоположной стороне улице, где, по логике, останавливается автобус, который идет в обратную сторону. Сели. И поехали не в ту сторону. Узнали об этом мы, кстати, спросив водителя. Такое ощущение, что автобус просто петляет по городу, но в целом ездит как бы по кругу.

Что касается всевозможных сувениров, то их там, в отличие от той же Болоньи, очень много на каждом шагу на любой вкус и цвет.
Хочется отметить кафэшку на via della Spada под названием “Megara” (кажется), где можно вкусно и недорого объесться. Мы взяли на четверых (мама, папа, 2 детей, поэтому можно считать, что на троих) три пасты и салат на 21 евро. Но это были такие огромные блюда, что мы не смогли все это съесть, хотя были очень голодные, а блюда были очень вкусные.

ЧТО ПОЕСТЬ

zuppa di cipolle  – луковый суп, который принесут с поджаренными в духовке ломтиками хлеба с сыром.

Флорентийский хлеб отличается от хлеба других итальянских регионов.

Он достаточно пресный. Совершенно безвкусный, если не макать его в какой-нибудь соус.

Просто так его не едят. Только с соусом либо с паштетом, как например, fegatini. Хлеб у нас такой, потому что еще в XVI веке в Тоскане был введен закон о соли, который повлиял на способ приготовления хлеба. 

Fettunta  – это тосты с чесноком и солью, а главное с оливковым маслом - самый лучший способ почувствовать аромат оливок, впитавших в себя тосканское солнце.   

Bistecca alla fiorentina  - это мясная вырезка говядины практически без прожилок. При этом животные для этого блюда пасутся исключительно на лугах Кьянти. Мясо рубится так, чтобы Т-образная кость была строго посередине, отчего кусок на твоей тарелке будет именно этой формы. Из приправ – только соль, черный перец и оливковое масло. И уже после приготовления! Если посолить до приготовления, то оно будет сухим. Мясо поджаривают на раскаленных углях минут по пять с каждой стороны, переворачивая всего один раз. В итоге снаружи получается хрустящая, а иногда даже подгоревшая корочка, а внутри – сочное мясо с кровью. Все это в компании хлеба и тосканского вина, без гарнира. 

Schiacciata alla fiorentina  - типичный флорентийский торт,  на поверхности которого с помощью какао будет нарисована флорентийская лилия

Ну и повторим главный совет: для Флоренции запасите как минимум (!) 2 дня. Иначе не успеете увидеть и той десятой части, что можно галопом оценить за пару дней…
А лучше посвятите Флоренции всю жизнь…